2026亚洲50佳餐厅背后的大实澳门永利皇宫- 永利皇宫官网- 娱乐城 2025话
发布时间:2026-04-01
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  50Best“50最佳”活动董事总经理Rikki Tidball表示:“本年度榜单汇集了来自17个亚洲城市广受欢迎的餐厅。我们衷心祝贺所有上榜餐厅,尤其是荣登2026年度亚洲50最佳餐厅No.1宝座的The Chairman大班楼。该餐厅致力于传承精致粤菜传统,坚持以食材为本,因而脱颖而出。榜单上所有餐厅对卓越厨艺的追求及对美食边界的突破,充分展现了亚洲餐饮界的蓬勃发展,以及非凡人才与创新精神。”

  我觉得这个问题没什么意义,因为人生活在某个地方,就无法摆脱这个地方的影响。你本就是你,但人难道不会改变吗?我认为人始终都在变化,今天的你、明天的你,都和昨天的你不同。每一天的我都是一个全新的自己,这一点至关重要。要坦诚地面对当下的自己,时刻倾听内心的感受,这才是最重要的生活方式,真的。无论你是作家、厨师,还是其他人,皆是如此。人是会变的,这一点很容易看出来。我们能轻易说出自己五年前和现在的不同,对吧?但你能说清自己昨天和今天的变化吗?这些细微的变化真实存在,而作为厨师,能感知到这些变化至关重要。烹饪大多关乎当下的心境,被灵感驱动,而与食材相处的过程,更要带着纯粹的本心去做。

  我觉得这就是香港成本太高了,很多内地的人来香港的时候,会疑惑为什么在大陆吃的东西,环境更好,服务更好,价格却要便宜一半。还有现在在内地的食材其实已经很发达了,因为物流基本上是全国最好的,云南、东北哪里的最好的材料马上就可以送达。到香港还要过关,过深圳关,其实我们的食材比内地少很多,但是我们的好处就是外来的食材,比如说欧洲、澳大利亚、日本各地的都有很多。我觉得香港的成本很高,那些小生意受影响,因为独立的生意才有一些新的思想,我觉得有点可惜的。而且现在年轻人全部都读大学了,没有人亲自来帮忙做事情,那也是可惜的。所以现在香港其实很多老店,经营者基本上都差不多到了退休的年纪,如果退休了,很多像伦敦或者本地的茶餐厅,基本上退休了就没有人做了,所以我觉得其实全世界也是一个圈子。全世界也在转,香港还挺有活力的,但是成本贵就竞争力没有那么高。像新加坡签疫情以前其实因为它的地是比较便宜的,所以竞争力比较高,但是现在全部都贵了,他们很明显这几年的餐饮活力都没有了。

  在全球知名厨房接受训练后,他移居台中,在那里他发展出了一种将东南亚传统与本土食材及现代技术相结合的烹饪风格。2017年,他创立了JL Studio,这家餐厅通过精致、富有想象力的视角,重新构想了如laksa(叻沙)、bak kut teh(肉骨茶)和Hainanese chicken rice(海南鸡饭)等经典菜肴。餐厅约90%的农产品来自本地采购,这反映了林恬耀在尊重传统风味的同时,将美食与当地环境联系起来的信念。

  这个问题的话我觉得比较深刻的是我刚创建的时候,我一直很想要做道地的味道,新加坡人口味,可是在当地的客人没办法接受。所以那时候我就一直在想说我要怎么办。如果我在做的事情,我不能get message across,那我是失败的,我一直在想说我要怎么样去让他们能够理解。所以那时候才会做了调整,把味道上做了调整了,让道地的味道这个东西要往后再来,所以要让客人先理解我们要传达或要做的事情。所以我记得两三年后我才开始慢慢把味道做出来。

  这是比较深刻的我遇到的challenge。我觉得不是一种妥协,因为我要先让你理解,就是我有一个basement,我不能低于我的底线,那它可以退到哪里。可是我的这个退,其实如果你不退的话,你根本没办法往前走,因为如果你一直坚持做着我要的东西,可是大家都不明白,其实这complication是被挡住的。那如果我退一步呢,我觉得我退了那一步,我其实再往前走了两三步。几年后我再看我这个动作的时候,它其实是让我往前的一个动作,所以未必退一步是不好的。

  如果你要说进步的话,我觉得是在回国的年轻人,他们有出去过去,去别的国家,然后他们回来后带来的新的想法,因为我觉得愚昧的一直在讲当地化,在讲farm to table这个东西,会变成很多人在盲从这个标题,或者有一阵子是sustainability,大家都一直在做这个东西,真正的核心的sustainability 真的有做到吗?还是只是在做表面?这个是我们也很想要探讨要看的核心问题是什么,而不是只做字面上表面的事情。

  厨师Chudaree Tam Debhakam与Pantila Toey Debhakam是曼谷Baan Tepa背后的姐妹搭档,这是一个植根于泰国传统、本地食材和可持续食品体系的创新烹饪空间。Tam厨师最初在英国诺丁汉大学学习食品科学与营养,随后在纽约接受烹饪培训,并在Blue Hill at Stone Barns获得了宝贵的经验,深化了她对农场驱动型美食的热情。之后她返回泰国,于2020年开设了Baan Tepa,旨在通过再生农业的视角重新构想泰国风味。

  这是一家有五十年历史的烘焙坊,我们的餐饮服务仅每周开放四晚,每次仅接待12位客人。这让我们有底气在打造餐饮体验时坚守本心、绝不妥协。我们都在世界各地的高端餐厅深耕成长,比如都曾在纽约工作过。我在纽约积累了经验,我们的经历各有不同:他曾与丹尼·梅耶、丹尼·布鲁等业界大咖共事,也任职于多家知名餐厅,而我则在麦迪逊公园11号这类名店打磨过技艺。我们汇聚所有的集体经验,只保留其中最热爱、最能让我们享受工作的部分,并以此为核心打造了这家餐厅。

  如今的人们外出用餐,早已不只是为了果腹,而是为了拥有一场独特的体验。我们无比幸运,能为客人打造这样的体验,而我们的餐厅也仅每周开放四晚。我会好好利用每周三天的休业时间:一天处理餐后的收尾工作,另外两天则用来了解即将到店的客人——了解他们的职业,有时也会在网上看看相关信息,只为摸清他们的喜好与偏爱。这些信息对我们打造专属体验帮助极大,我们也愿意为这份用心投入时间。但相信我,当看到客人的反应,看到他们的笑容与惊喜,所有的付出都值得,这就是我们想要的一切。

  当客人来到Papas餐厅,与我们共度约三小时的时光,这对我们而言是一份沉甸甸的责任,我们要让客人在这全程都保持愉悦,沉浸在体验之中。而客人这三小时的体验,背后是我们三四十小时的幕后付出,因为这份体验就像一场戏剧。戏剧需要反复排练、彩排,确保每位演员都各司其职。你也见过我们的空间,小巧而紧凑。所以这里的每一个细节都经过精准考量:我们与客人之间的距离,每一个动作,每一句话。正如我所说,一切都饱含用心与思考。这场体验,就是一场美妙的演出,你是其中的观众,伴之而来的还有醇美的饮品与极致的美味,仅此而已。

  这就是我们实现经济可持续的方式。至于关于强化印度本土饮食特色的问题,其实早些时候,我们就不再过多向西方寻求灵感,而是潜心探索印度料理的精髓。抱歉,这是个很好的问题,我再细说一下。曾经,我们总想着向西方寻求灵感与认可,但那些日子早已过去。如今,我们为自己的本土文化遗产深感自豪,也想要将它展现给世界。作为印度主厨,我们如今拥有足够的底气说出:“这是我们的美食,这是我们的故土,这是我们的根,这就是我们的模样。”

  我也始终认为,这并非非此即彼的选择,不是一定要在印度本土与西方的影响之间二选一。归根结底,还是要贴合当下的需求。一道菜品,一场体验,一杯饮品,选择当下最契合的方式就好。我们都曾有机会走遍世界工作,而后回到生养我们的印度,我们的思维与理念,本就是这些经历的融合。所以我们会选择内心认为最契合的方式,而非刻意去强化某一种影响、弱化另一种。当你打造的一切都忠于本心、真实纯粹时,客人也能感受到这份美好。而这,就是让用餐体验充满愉悦与惊喜的关键。

  所以和老店相比,新店完全不一样。就像你说的,老店有太多局限。当我们决定再开一家餐厅时,就是想弥补之前没能实现的东西,然后把所有想法都落地。同时,正如你所说,经验非常重要,这里就像你最爱的实验场地。我们设有酒吧,还有一间菌菇培育房自己种菌菇。店内功能分区清晰、相互配合,我们非常注重细节。优势体现在研发上,我们有自己的员工激励方案、薪酬体系,还有员工小花园,以及主用餐区。位子难订吗?现在是淡季。不过我们依然有来自中国港澳台以及世界各地的客人。餐厅很受欢迎,希望一直如此。

  我保证不会占用太久时间,此刻我满心激动。这是近十年来我们首次将这份美好延续,而今年,你们依旧邀请我来做这件事。能跻身前列,我由衷开心,这对我而言更是一份额外的喜悦。接下来我想和大家聊聊“根”,我想大家对此会有诸多理解,而于我们而言,我们就像一家人。在我看来,“根”是至关重要、不可或缺的存在,就像语言失去根基便无法传承,我们人类亦是如此。或许大家有所了解,我们的餐厅以我的祖母命名,这便是我们一切的起点。

  许多人不曾知晓我们的父亲在我们很小的时候就离世了,那时我约莫四岁,母亲成了单亲妈妈,独自辛苦打拼抚养我们兄弟三人长大。也正因如此,祖母接过了照顾我们的重担,是她一直用心照料着我们。那时的我们尚且年幼,这份经历也让我们之间结下了无比深厚的羁绊。当我思索“根”的含义,脑海中会浮现三样东西,第一也是最为重要的便是家人,第二是海洋,第三是大地。我们就从家人开始说起,家人是我们人性中最核心的部分,而此刻,在座的各位就是我的家人。

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